Colocação de porta utilizando espuma expansiva

Precisei colocar portas na minha casa e queria colocar utilizando espuma expansiva, que é muito mais prático e limpo. Como sempre recorri à internet (velho google de guerra), mas não achei quase nada, somente a instalação de janelas maxim air de 60 cm x 60 cm, então fui à luta!
No método antigo tradicional com tacos, devemos abrir buraco onde vai ser colocado o marco da porta e chumbar tacos de madeira. Dá uma trabalheira uma baita sujeira.
Com a utilização da espuma, basta colocar a porta montada com o marco e introduzir a espuma em tres pontos de cada lado e um ponto em cima da porta, mas para isso temos alguns passos a observar, se não vejamos:
A porta vem montada e travada com uma travessa pregada abaixo, essa travessa impede que ela saia do esquadro, que seria uma tragédia na hora da montagem

Dá para ver bem a travessa aí acima.

Porém ela deverá ser retirada pois  vai atrapalhar na hora que ficar na vertical e essa travessa vai deixar o conjunto marco e porta acima do nível do piso.

SOLUÇÃO:

 Vamos colocar duas travessas em “X” acima e também outra travessa abaixo do “X”, e depois retiramos a travessa que está embaixo do marco. Essa travessa será recolocada acima do local de origem,desempedindo a base da porta, vejam as fotos:

Notem que na lateral do vão onde vai ser colocada a porta, o pedreiro não tinha feito nenhum arremate deixando à mostra os tijolos com os seus furos. Se eu deixasse assim, iria consumir muita espuma para preencher todos aquele furos, então eu tapei com argamassa nos locais que eu iria posicionar a espuma

O próximo passo é umedecer levemente, tanto a parede como o marco da porta, utilizando uma trincha ou uma bisnaga de spray

Agora vamos colocar a porta no vão, devemos ter cuidado para deixar o espaço igual em toda a volta e, muito importante, observar o prumo e o nível.

Para isso coloca-se umas cunhas de madeira na volta

Após colocar a espuma nos três pontos laterais e acima da porta, deixar secar por mais ou menos uma hora e então podemos fazer a limpeza e abrir a porta

Notem que na parede eu fiz duas marcas com fita adesiva preta para me facilitar na hora de colocar a espuma, pois eu tinha que saber onde eu havia colocado a argamassa e aí é que eu iria colocar a espuma, já que eu não coloquei argamassa em toda a extensão.

Foi utilizada uma embalagem de espuma nessa porta, mesmo porque não dá para economizar, pois o produto logo vai endurecer na lata assim que for utilizado.

Espero que tenham gostado, qualquer dúvida, sugestão ou crítica, botem a boca no trombone, pessoal.

Até.

DICAS DE AR CONDICIONADO

AR  CONDICIONADO

VOCÊ  AINDA  VAI  TER  UM!

Nos últimos tempos o país foi inundado por inúmeras marcas de condicionadores de ar e com a capacidade de compra do povo brasileiro, em especial as classes “C” e “D”, contribuíram pelo enorme sucesso desses equipamentos.

O presente trabalho não pretende transformar ninguém em técnico ou instalador de ar condicionado e nem ensinar como é o funcionamento físico do equipamento, para tanto, existem inúmeros sites que fazem isso, a minha intenção é fazer qualquer mortal comprar seu equipamento com qualidade, economia e segurança e, principalmente, escapar das armadilhas de vendedores, que estão lá para faturar o seu ganha pão.

Na linha popular existem dois tipos de aparelhos: Compactos, também conhecidos “de janela” e os  Splits, que são os divididos.

EI-LOS:

                                                                        

                                                                                                                                                                       



COMPACTO OU JANELA



SPLIT SYSTEM                                                                                                                                      

   

                                   



                                                   
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                   

Como usar um ou outro, eis a questão!

Em primeiro lugar temos que ter em mente o que realmente queremos , aonde queremos instalar e o que estamos esperando do equipamento. Se não atentarmos  à esses itens corremos o risco de gastar o que não podemos e não ficarmos satisfeitos.

Vamos para algumas termologias usuais que você vai ouvir do vendedor querendo te impressionar:

BTU = “British Thermal Unit” – Significa  Unidade     Britânica de Temperatura – É a capacidade do equipamento, quanto ele vai “produzir” de frio ou calor em um determinado tempo de funcionamento.

Estamos mais acostumados com “WATTS”, então vamos fazer a conversão, por exemplo se formos comprar um aparelho de 7500 BTU estaremos com um equipamento de 2197,5 Watts e se for um de 10000 BTU, 2929 Watts. Até aqui tudo bem?

ÁREA a ser atendida = É a área do cômodo que vais instalar o equipamento, que é obtida multiplicando um lado pelo outro da sala. Ex.: Se a sala tem um lado 3,0m e o outro lado 2,0m, basta multiplicar  os lados 3,0x2,0 = 6,0m².

Quando fores à loja, de cara o vendedor vai perguntar aonde vais instalar o aparelho e qual é a área do ambiente.

Eles sempre se ateem a área do ambiente e dizem, por exemplo, que em 10m² tens que instalar um equipamento de 12000 BTU, isto  é muito relativo, pois se um equipamento for instalado, por exemplo num container (lembra daquelas salas de aula metálicas provisórias que as prefeituras estão montando? Aqui no meu estado estão usando muito isso!) aquilo ali tem aproximadamante 10m², agora imagine aquele ambiente no sol, e outro ambiente, com a mesma área, por exemplo uma sala de alvenaria. É fácil ver que haverá diferença no rendimento do aparelho, não é mesmo? Por tanto a área é muito subjetiva.

Além da área, tem uma coisa chamada carga térmica, ou seja, tudo aquilo que fornece calor ao ambiente ( número de pessoas, equipamentos elétricos que dissipam calor, tipo de forro,telhado, janelas,paredes, etc..)

De um modo geral podemos atalhar e  dizer que se vais colocar um condicionador em um dormitório de tamanho usual de aproximadamente 9,0 m², prédio de alvenaria, duas pessoas ocupando o espaço, uma janela, teto de alvenaria, entre pisos, dá para colocar um aparelho de 7500 BTU, sem problemas. É claro que tem que ver a sensibilidade dos ocupantes, tem pessoas que são mais sensíveis que outras. As mulhres de um modo geral são mais friolentas, a minha é o contrário.

Passemos agora para o tipo de equipamento. Compacto ou Split?  Eis a questão.

Em primeiro lugar, não vá pela tendência ou pela conversa do vendedor.

Pense no seu bolso!

Se realmente aonde vais instalar o equipamento não possui condições de colocar o compacto, deves optar pelo Split, que é mais caro, tanto na hora de compra como na instalação( tinhas esquecido desse pequeno detalhe?).

O aparelho compacto vai precisar que seja aberto um buraco na parede e isso não depende de muito conhecimento técnico qualquer um que trabalhe com alvenaria pode fazer. Outro detalhe: O condicionador compacto tem um motor a menos, e por tanto, consome menos energia e é um ítem a menos a dar manutenção. A manutenção dos compactos são mais baratas. Você mesmo pode retirar da parede e levar ao técnico, se for o caso. Outra vantagem deste tipo de equipamento é que eles trocam o ar do ambiente, é muito importante quando há fumantes no rescinto. Os Slpit não possuem essa característica. Quando fores mudar de casa o compacto é maisl fácil ser removido, o split não. O slpít precisa de um técnico gabaritado e com ferramental apropriado para fazer a instalção, já o compacto não precisa de tanto. Basta fazer o buraco a instalação elétrica e pronto.

Quanto a instalação elétrica, faça uma rede só para o equipamento, não "pendure"junto com outros e coloque um termodisjuntor apropriado para a capacidade.Isso qualquer eletricista faz.

Aconselho que adquiras um condicionador 220 V e faça a rede especial para ele.

Dicas:

Para instalares um equipamento de 7500 BTU terás uma potência de 2197,5 Watts e, portanto 9,9 amperes, se ligado em 220 volts. Para uma distância aproximada de 10 metros e de um fio 2,5 mm² , vais usar um termodisjuntor de 15 amperes bipolar( se tua rede for 127 volts, se ela já for 220 volts como na maioria dos municípios do interior, coloque um disjuntor monopolar de 220v)..

O aparelho, sempre que possível, deverá ser instalado a uma altura média de 1,5 metros, no centro da parede e no sentido do  comprimento maior. Ex.: se fores instalar num ambiente com as dimensões 3,0 x 4,0 metros, o aparelho deverá ser instalado na parede da dimensão 3,0 metros. É claro se isso for possível, muitas vezes temos que instalar a criatura embaixo da janela ou até na própria janela( daí o seu nome ). Temos que ter em mente que o ar quente tende a subir e o frio a descer, por isso o cuidado na instalação. O seu rendimento final vai depender disso.Se colocares em baixo da janela a sensação de ar frio vai demorar mais para chegar até a tua cama, do que se ele estivesse a 1,5 mteros de altura.

Quanto ao ruído, eles não são tão barulhentos não.

Observe no manual do equipamento os desnivelamentos recomendados.

E se tiver que ser um Split System?

Sem problemas. Vais gastar um pouco mais, mas se for BEM instalado, não haverá erro (eu disse BEM instalado).

Se o técnico não for cuidadoso, se ele não tiver equipamentos adequados ( bomba de vácuo adequada), sistema para testar vazamentos e ele deixar vazamentos ou não fizer um vácuo adequado, tua instalação está malfadada e as dores de cabeça virão, com certeza. Hoje em dia tem gente que faz down load de Manual, compra meia dúzia de ferramentas e se intitula técnico. Cuidado.

O Split System tem uma vantagem, quando queremos condicionar duas áreas parecidas ( dois dormitórios, por ex.), podemos utilizar um equipamento com dois evaporadores (são aqueles equipamentos que ficam dentro do ambiente) e utilizam um só compressor( um só condensador- é aquele que fica no lado de fora do ambiente). Há uma economia considerável de energia, portanto menor grana na conta de luz! Os equipamentos podem funcionar simultaneamente ou não.

A instalação elétrica é mais complexa do que o de "janela" deverás ter um ponto elétrico próximo à instalação. Muito importante nas instalações elétricas é como esses fios são colocados, se forem aparentes eles deverão estar dentro de conduítes e sem emendas dentro destes.Observe bem na hora da obra. Não descuide de sua segurança. Com eletricidade não se brinca!!

Marcas de aparelhos.

Como disse lá em cima, existem várias marcas no mercado (Coreanas, Chinesas, etc. ). Aconselho sempre as marcas já consagradas no mercado. A dor de cabeça tende a ser menor. Não que problemas não possam ocorrer, mas o risco é menor.

Agora, é fundamental a qualidade do técnico e seu ferramental.

Equipamentos de segunda mão:

FUJA!!!

Alguma dúvida, crítica ou sugestão, não se acanhe, bote a boca no trombone.

twitter = @slivakmario

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blog = http://www.dicasdoslivak.blogspot.com/

DICAS DE ELÉTRICA

Em primeiro lugar devemos pensar em segurança, trabalho na área há vários anos tenho vários cursos e sempre tratei a eletricidade como “senhora”, nunca descuidei, por tanto, se fores trabalhar com ela, desligue o disjuntor. Por mais simples que seja o trabalho.

Outro ponto, não faça improvisações ou adaptações. Lembre-se que a sua vida não é adaptada ou improvisada.

Não tenho aqui a pretensão de ministrar um curso de eletricidade, apenas dar dicas para resolver pequenos problemas elétricos do dia a dia.

Então, vamos lá:

PRIMEIRA PARTE

Ferramentas mínimas indispensáveis:

- Alicate de cabo isolado:

- Chave de fenda ( existem uns conjuntos que acompanham várias ponteiras intercambiáveis);

- Chave philips ( é aquela chave que tem a ponta estriada), o conjunto acima pode ter também essas ponteiras, por tanto escolha um conjunto que tenha as duas modalidades.

- Chave de fenda teste ( essa chave serve para testar se o condutor está energisado ou não).

- Se estiveres “podendo”, adquira um multiteste tipo alicate, mas por favor, não de camelô, esses equipamentos não são caros e substituem as chaves teste e também podem medir a corrente e a tensão    

( embaralhei a tua cabeça? Não se desespere já, explico tudo).

 É essa  aí a criança chamada “multiteste tipo alicate”

Acompanha dois cabinhos que servem para ver se há tensão e qual é a tensão. O bico em forma de alicate serve para medir a corrente ( te confundi?). Já explico.

Existe uma confusão muito grande em relação à tensão e corrente, até entre pessoas que trabalham no ramo e que não tem muito conhecimento técnico na área.

Já deves ter ouvido dizer que na tua cidade a “corrente” é 110 volts ou 220 volts, não é mesmo?  Pois está errado! O que é 110 volts ou 220 volts é a tensão.

Corrente aparece com a movimentação dos elétrons no condutor (fio), quando estamos com algum equipamento ligado, em volta do condutor se forma um campo elétrico magnético, que é medido com o alicate do multiteste, esse valor é chamado de corrente e é dito “amperes” ou “amperagem”. Esse valor é muito importante para a segurança e definição da instalação, tanto para condutores (fios) e componentes de segurança ( relés, disjuntores ,fuzíveis, etc).

SEGUNDA PARTE:

Numa instalação elétrica normal residencial monofásica chegam dois fios, o condutor fase e o condutor neutro.

É muito importante saber quem é quem quando formos instalar uma lâmpada, por exemplo, pois no interruptor (chave que liga e desliga a lâmpada), tem que chegar o condutor fase e, consequetemente, no soquete,(suporte da lâmpada) tem que ir o condutor neutro. Essa escolha você fará com a chave teste ou com o multiteste. Se usares a chave , quando encostares a ponta no condutor e acender o led, esse é o condutor fase. Claro se a rede estiver energizada . Mais uma vez aviso sobre a segurança. Não se baseie muito nas cores dos condutores.  A única cor que é regulamentada é a cor verde que deve ser do condutor “terra” , mesmo assim, cuidado.

Ligação de uma lâmpada

Explicando o esquema acima, como disse, não se baseie em cores, nem sempre são essas. O importante saber identificar os condutores, observe que no interruptor está chegando um condutor diretamente da rede e ele é o fase, ele muda de nome quando sai do interruptor e vai à lâmpada, chamando-se de “retorno”. É muito importante que esse fio(condutor) vá ao parafuso do soquete(suporte) da lâmpada que fica no centro do mesmo, para fins de segurança. Se trocares vai funcionar da mesma forma, porém ficará sem a segurança devida.

E muito importante, fuja disso

Tipos de soquetes:                               

Observe que este modelo tem um parafuso na lateral, para colocar o fio neutro devemos observar se nesse parafuso é que está afixada a parte da rosca (parte maior) do soquete, o outro para fuso fixará o ponto central do soquete e nele, o fio fase.

Basicamente esses são os modelos mais usuais e todos observam o mesmo tipo de ligação. Basta olhar bem no centro e ver o ponto aonde a  lâmpada encostará com o ponto da solda da mesma, é nesse ponto que ficará o condutor fase( estou trocando constantemente o termo “fio” por “condutor” para irem se acostumando com os dois.

 

Repare que na foto acima temos o seguinte esquema:

- Fio vermelho “entrando” no interruptor e fio amarelo  “saindo”  e entrando no soquete da lâmpada;

- Fio azul  chegando no soquete.( fio neutro )

Note que eu sinalisei com a chave  a parte da lâmpada que está  à descoberto, isso siginfica que se eu  for substituir essa lâmpada, por estar queimada, e o fio azul for o fase e se eu encostar a mão na rosca da lâmpada,  levarei uma descarga elétrica (choque elétrico), mesmo o interruptor estando desligado. Por isso a importância de se colocar o fio no local certo do soquete. O condutor fase sempre será o que vai ser colocado no para fuso central do soquete.

Obs.: O fio amarelo foi colocado para indicar que ele é o “retorno”. Se a sua instalação for correta isso será observado. Sempre.

REDE DE ENTRADA EM UMA INSTALAÇÃO BÁSICA NORMAL MONOFÁSICA ( 110v ou 220v).

entrada

saída

Na entrada estarão dois fios, um encapado e o outro, parecendo um cabo de aço. O encapado é o fio fase e o desencapado será o neutro.

Na saída  sairão dois fios encapados após passarem pelo medidor ( também chamado de contador ou relógio).

TERCEIRA PARTE

Instalando uma tomada.

É bem simples instalar ou fazer a manutenção em uma tomada.

Está lembrado da primeira dica?

Desligue o disjuntor!!

Na nova norma agora as tomadas deverão ter tres pinos, ou seja, deverá ter aterramento ( o que será isso??).

Se fores manusear instalação antiga provavelmente não haverá aterramento.

Basta olhar para a tomada e ver se ela tem três furos.(pinos).

Na nova norma não basta ter tres pinos tem que ser como está definido.

Vamos ver alguns tipos de tomadas.

                                                          

PADRONIZAÇÃO DE TOMADAS (NBR 14136)                           

     

O sistema antigo de tomadas será padronizado pelo modelo abaixo, para todos os novos projetos e instalações. Os equipamentos eletroeletrônicos deverão vir com os novos “plugues” com três pinos redondos.O pino central é para a colocação do aterramento.Nos novos projetos toda a instalação deverá ter aterramento, antigamente o aterramento só aparecia no projeto e não na situação real.                       

QUARTA PARTE:

ATERRAMENTO

Vamos aqui dar alguma explicação sobre aterramento, o assunto é bem amplo e complexo.

Se voce mora em casa será fácil instalar esse tipo de equipamento, porém se moras em apartamento, fica difícil, ainda mais se o prédio é antigo e não dispõe do sistema no quadro geral de abastecimento (QGBT).

A figura ao lado mostra um aterramento bem simples para ser usado em pequenos equipamentos e que serve bem a uma residência. É composto por uma haste de 2,0m de comprimento e de 5/8” de espessura, cobreada que é facilmente encontrada mas casas de ferragens.

Este é o mais simples sistema e atende bem a um chuveiro, uma máquina de lavar roupas, máquina de lavar louças ou refrigerador. Em fim equipamentos que estão em contato com água ou alguma umidade em uma residência unifamiliar. Caso o aterramento seja de caráter comercial ou industrial ou até mesmo em condomínios, o aterramento será mais amplo e complexo. Agora um conselho: Jamais utilize o condutor neutro para aterramento ou a tubulação de água ou conduítes. Não vá atraz dos “gambiarreiros de plantão”

QUINTA  PARTE:

CHUVEIROS ELÉTRICOS E TORNEIRAS ELÉTRICAS:

É aqui que o bicho pega!

O aterramento neste setor é de muita importância, principalmente onde tem crianças e mulheres e que tem o risco de choques elétricos, ainda que de pequena magnitude, é que eles tem a pele muito sensível e é bem desconfortável ligar o chuveiro o sentir a manopla beliscar, principalmente se tem algum machucado nas mãos. O chuveiro elétrico é como se tivesse sobre as nossas cabeças uma cadeira elétrica esse tipo de equipamento já deveria fazer parte do esquecimento da população, porém como ainda é muito caro manter uma rede de gás, temos que conviver com esse estrupício arriscando as nossas vidas. Primeiro conselho: não adquira equipamentos metálicos, tanto chuveiros como torneiras elétricas. Já que vamos correr risco que ele seja o menor possível.

Instalando a criatura:

A figura ao lado mostra como NÃO devemos instalar um chuveiro, veja como estão colocados os fios no equipamento!

Existem conectores de louça para afixar os fios corretamente.

Qual é o primeiro cuidado?

 

 

DESLIGAR O DISJUNTOR!!!!

O cara aí ao lado chama-se “conector de porcelana ou de louça” e serve para fazer uma instalação decente do chuveiro. Ele tem três pinos um deles é para a colocação do condutor de aterramento. Imagine ele colocado lá em cima na instalação do chuveiro no lugar daquela maçaroca de fita( ECA!). Ele é muito barato (+- r$ 2,0) e é facilmente encontrado em qualquer ferragem do teu bairro.

Por tanto, capricho!

Considerações gerais:

Eu parto do princípio que a tua rede  (instalação) elétrica esteja bem feita, que o condutor do chuveiro esteja bem dimensionado e que o equipamento tenha um circuito só para ele, ou seja, tenha um disjuntor que acione somente o chuveiro.

Por exemplo , um chuveiro de 4500 watts, que é o normal usual, deverá ter uma fiação com bitola mínima de 6,0 mm² e um disjuntor de 40 amperes, para uma rede de 127 volts. Isso é o mínimo que se deve saber.

É claro que em condições especiais de grandes comprimentos de rede isso mude um pouco, mas de uma forma geral é mais ou menos isso que acontece.

Caso isso não esteja acontecendo, tens problemas na mão, meu amigo! Na mão não, sobre a cabeça!!

Quando instalares o chuveiro, antes de ligar o disjuntor, faça que circule água nele, para enchê-lo e assim não queimá-lo.

Outra consideração que faço: Se observares que um fio está aquecendo, seja lá o equipamento que for, além de perigoso, você estará pagando por esse aquecimento. Nada é de graça, principalmente em energia.

ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

Vamos aliviar o bolso?

O cálculo  da companhia de energia elétrica é baseado na média dos “picos” de consumo da rede.

Quando ligamos o chuveiro há um pico de consumo se ligarmos outro equipamento,esse pico vai aumentar e “puxar” a média toda para cima, por isso quando fores tomar banho, peça para a patroa não ligar o ferro elétrico e desligue o aparelho de ar condicionado. E como eu disse acima, verifique a instalação se não há aquecimento nos cabos.

OUTRAS DICAS:

COMO FAZER EMENDAS EM  FIOS:

Às vezes precisamos emendar um fio, lembrando que essas emendas só podem ser feitas nos locais apropriados, como em caixas de passagens, nunca deverão ficar dentro  de conduítes ou tubulações.

Tipos de emendas:

Emenda de bifurcação ou derivação.

   a) Retirar cerca de 4,0 cm de isolamento do fio principal que se quer  a emenda;

   b) Remover aproximadamente 8,0 cm do segundo fio;

   c) Colocar os dois fios formando um ângulo reto.

   d) Enrolar  o segundo fio em volta do principal, deixando as duas primeiras voltas mais abertas e as restantes mais unidas.

e)  Cobrir a emenda com fita isolante, começar a enrolar a fita no       segundo fio , cobri-lo totalmente,começar a cobrir um dos lados do fio principal, enrolar até chegar ao fio secundário, saltar sobre este e continuar a enrolar a fita no outro lado do fio principal. Tudo isso de uma só vez sem cortar a fita.

 

Emenda rabo de porco

a)      Retirar cuidadosamente  aproximadamente cinco centímetro do  revestimento do condutor nas duas extremidades como mostra a figura

b)      Cruzar os dois fios de modo que o ponto de intersecção fique 2,5 cm do elemento isolante formando entre si um ângulo de aproximadamente de 60º

 c)      Torcer os fios para enrolá-los uniformemente,um em volta do outro. Deixando cerca de 0,5 cm sem enrolar nas extremidades;

d)      Cortar e acertar as extremidades com alicate;

e)      Cobrir a emenda com fita isolante, começando em uma das  extremidades e ir enrolando a fita em volta da emenda até que nenhum pedaço de metal do fio fique descoberto

Emenda  “Western Union”

a)      Remover cerca de 10 cm de isolamento na ponta de cada fio,

      b)      Cruzar os dois fios de modo que o ponto de intersecção fique a  2,5 cm do revestimento isoladore formando entre si um ângulo de 90º,

      c)      Fazer a emenda de acordo com a figura abaixo deixando duas voltas mais afastados do centro e depois fazer as outras mais unidas de ambos o0s lados.

      d)      Cobrir a emenda com fita isolante, começando a aplicar em um dos lados e ir enrolando a fita em volta até o outro lado, sem que nenhum pedaço do metal fique a amostra. Vale ressaltar que essas emendas são usadas tanto em circuitos de baixa como de alta tensão e qualquer tipo de fio

TIPOS DE LÂMPADAS MAIS USADAS

As lâmpadas mais econômicas são as fluorescente ou eletrônicas, porém essas não podem ser usadas com sistema de minuteiras ou com sensores de presença, nesses caso deve-se usar as incandescentes.

Eletrônica ou Compacta                                                                                                           

Esse tipo é o

Mais econômico

 

 

 

                                                               Fluorescente

           também é econômica, porém precisa de instalação especial.

               

 

 

 

 Incandescente é a menos economica e aquece mais.

 

COMPRE SEMPRE LÂMPADAS

DE MARCAS CONSAGRADAS       ( OSRAN  /    PHILLIPS )